В Госреестре зарегистрировано более 250 сортов моркови! Среди них есть и те, что предназначены для нашей климатической зоны. Селекционеры научили морковь формировать корнеплоды в течение короткого северного лета и ранней холодной осени.
Не желает прорастать…
При выборе подходящих сортов логично отдать предпочтение скороспелым и среднеспелым сортам, срок созревания которых от 70 до 90 дней. Позднеспелые, 120 и более дней, не вариант – лета такой протяжённости на Севере нет.
Определённые трудности существуют при посеве семян – они очень мелкие. Существуют гранулированные разновидности, а также семена, уже наклеенные на бумажные ленты, – специально для облегчения посева. Существенным минусом является то, что всхожесть семян в гранулах и на ленте определить практически невозможно, и покупатель вынужден рассчитывать исключительно на совесть и технологию производителя.
«В прошлом сезоне морковь начала прорастать только через 25 дней после посадки. Это привело к тому, что корнеплоды не успели набрать массу, и урожай был так себе, морковь уродилась мелкой», – делится неудачным опытом дачница из Сургута Ирина Ковальчук.
Причин того, что сорт не показал своих возможностей, может быть несколько. «Важна каждая мелочь. Почва должна быть удобренной, рыхлой на глубину штыка лопаты. Причина поздней всхожести, скорее всего, слишком большая глубина заделки семян – около 4 или более сантиметров (правильно – не более 2 см), что значительно замедлило процесс. На долгое прорастание семян также мог повлиять их возраст – 4–5 и более лет, а также неверный выбор времени посадки», – анализирует ситуацию агроном-опытник Николай Косенко.
Подавляющее большинство семян продаётся «россыпью», и при посадке равномерно разместить эти мелкие семена на расстоянии 7–9 см очень сложно. Всходы придётся прореживать. В первый раз – после появления двух первых настоящих листочков, оставляя самые сильные на расстоянии 2–3 см. Второй раз – через 17–20 дней, оставляя между растениями расстояние в 7–9 см.
Существуют методы предпосевной подготовки семян: замачивание, передержка на холоде – они хлопотны и затратны по времени, но позволяют добиться всхожести на 5–7 дней раньше. Есть и более простой путь. Семена проверяют на всхожесть, заливая их водой, – всхожие тонут. Их и надо после набухания и просушки сеять.
Морковь сажают, когда почва ещё содержит много влаги, а её температура превышает 4–6℃ (в идеале – 18–22℃). Для прогрева почвы можно накрыть гряду плёнкой, помня при этом, что температура ближе к 30℃ может оказаться для уже посеянных семян губительной. Лучшими для всхожести считаются прошлогодние семена, максимум – двухгодичные: информация об этом должна быть на упаковке семенного материала.
«Успех на 70% зависит от подготовительного этапа. Особое внимание стоит уделить качеству семян и состоянию почвы. Рекомендую использовать комплексный подход: предварительное замачивание семян, правильное внесение удобрений и строгое соблюдение технологии посева. Летом посевы нельзя оставлять без внимания и полива. Надо вовремя их прореживать, выпалывать сорняки, если на земле корка – обязательно рыхлить. Также надо по графику, который берёт отсчёт от времени высадки семян, и по нормативам вносить удобрения», – рекомендует агроном Александр Морозов.
Фосфор и калий дают корнеплоду красоту, хрусткость, сочность и сахаристость.
Любимый фосфор
Морковь очень любит фосфор и калий. Эти компоненты дают корнеплоду красоту, хрусткость, сочность и сахаристость. Учёный-агроном Пётр Ломонос рекомендует внести в рядки перед посевом суперфосфат и калимагнезию (соотношение 1 к 0,5) и слегка перемешать удобрения с землёй, чтобы не было прямого соприкосновения с корнями.
Северяне успеют провести три подкормки. Первая – азотная, в июне, когда у всходов образовалось 2–3 листочка (фаза «вилочки»). В прохладную погоду хорошо показывает себя аммиачная селитра: 15–20 г (1 ст. ложка без верха) на 10 л воды. Можно взять мочевину: 1 ст. ложка с верхом на 10 л воды. Больше азот не понадобится. Перекормишь – морковь уйдёт в ботву, а корнеплод станет жёстким и неровным.
Вторая подкормка – калийная, через 2–3 недели после первой (фаза 4–5 листьев). Для моркови хорошо подходит хлористый калий (20–30 г – это 1 ст. ложка с верхом на 10 л воды) или сернокислый (1 ст. ложка без верха на 10 л воды). Раствором поливаем морковь. Хорошо бы совместить процедуру с окучиванием (надо присыпать землёй показавшиеся «плечики» моркови, чтобы они не зеленели, корнеплоды не горчили и лучше хранились). Следующая подкормка в августе – фосфорная. Из фосфорных удобрений подойдёт суперфосфат или аммофос.
«Некоторые огородники сыплют под морковку большое количество золы. Делать так нежелательно. В золе больше калия и пониженное количество фосфора. А морковь более отзывчива на внесение фосфора. Некоторые вносят свежий навоз. От него морковка становится «рогатой», – объясняет Пётр Ломонос. – Под морковку можно вносить перегной (перепревший навоз) – на этапе подготовки грядки. Если его нет, лучше сеять морковь в «пустую» землю, заправленную фосфором. Тогда корнеплоды будут правильной формы». Кстати, сажать корнеплод можно до 10–20 июня. Морковь, посаженная летом, не страдает от морковной мухи.
